1976年“巴黎審判”盲品大會(huì) 真的改變了葡萄酒世界嗎？

2018年距離1976年那場被稱為“巴黎審判”的盲品大會(huì)已經(jīng)邁入第42個(gè)年頭了。“巴黎審判”被認(rèn)為是改變葡萄酒世界格局的重要?dú)v史事件。那么，40多年之后回頭再看，這場審判究竟給我們的葡萄酒留下什么影響呢?

改變歷史的“巴黎審判”

1976年，一個(gè)叫做史蒂芬·斯普瑞爾(Steven Spurrier)的英國酒商在巴黎舉辦盲品大會(huì)，以8款法國名莊酒對(duì)陣12款精心挑選然而毫無名氣的美國酒。這20款年份相近的葡萄酒，一共供給11位評(píng)審品嘗，評(píng)酒師以20分制為標(biāo)準(zhǔn)挑選出10款自己喜歡的酒。最終結(jié)果如下：

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1973年份的Stag's Leap鹿躍酒莊葡萄酒力壓貴為波爾多列級(jí)名莊的木桐葡萄酒奪得第一名，讓美國葡萄酒歷史性地走向世界。

美國酒 vs 法國酒?

作為釀酒歷史悠久、擁有無數(shù)名莊的舊世界葡萄酒生產(chǎn)國代表，法國人完全有理由對(duì)他們的葡萄酒感到自豪乃至自大。在1976年以前，幾乎沒有人會(huì)將新世界葡萄酒與法國頂級(jí)名莊酒相提并論。在巴黎審判之后，美國葡萄酒正式登上世界舞臺(tái)。自那之后，美國酒成為我們談?wù)撌澜缂?jí)葡萄酒時(shí)無法回避的對(duì)象。

當(dāng)然，世人對(duì)美國葡萄酒的看法，并不是一夜之間就完全扭轉(zhuǎn)過來的。即使到了1990年代初期，法國人對(duì)美國酒仍然抱有輕視的態(tài)度。

“他們(美國人)可以偷走我們的葡萄，可以偷走我們的技術(shù)，但是他們無法偷走我們的風(fēng)土。”

美國人對(duì)此的回應(yīng)則是，“我們已經(jīng)擁有屬于自己的風(fēng)土特色”。

葡萄品種 vs 產(chǎn)區(qū)

巴黎審判之前，人們談及葡萄酒時(shí)最關(guān)心的往往都是產(chǎn)區(qū)，通過“波爾多左岸”或是“勃艮第”等產(chǎn)區(qū)名稱來判斷葡萄酒的風(fēng)格。新世界則不一樣，通常會(huì)強(qiáng)調(diào)葡萄酒采用的葡萄品種。從新舊世界的酒標(biāo)風(fēng)格也可以看出兩者強(qiáng)調(diào)的重點(diǎn)，舊世界突出產(chǎn)區(qū)，新世界則通常會(huì)標(biāo)示出具體的葡萄品種。

不過，對(duì)于美國葡萄酒來說，過于強(qiáng)調(diào)品種也帶來了一些弊端，那就是某些品種會(huì)變得太過強(qiáng)勢，例如赤霞珠和霞多麗。

加州赤霞珠和霞多麗的成功，使得大部分的美國酒莊在選擇栽種葡萄時(shí)受到了限制，一些原本也有可能獲得成功的品種，如Sangiovese, Nebbiolo, Trebbiano, Chenin Blanc, Riesling, Tempranillo等等，在加州就變得太過邊緣化、太過小眾了，難以有真正施展的空間。

唯一的例外，大概就是黑比諾(Pinot Noir)了。由于當(dāng)年一部大熱的電影《杯酒人生》，黑比諾一下子成為美國人乃至全世界葡萄酒愛好者的新歡�！侗�酒人生》之于黑比諾，正如巴黎審判之于赤霞珠，都充分體現(xiàn)了媒體和輿論對(duì)公眾品味的導(dǎo)向作用。

我們現(xiàn)在正生活在“后巴黎審判”的世界之中。假如當(dāng)年沒有這么一場巴黎盲品，也許如今的葡萄酒世界要乏味得多。