許多奢侈品牌有自己的副牌，Prada有Miu Miu，Giorgio Armani有Emporio Armani。當喜歡一個品牌卻又承擔不起高價格時，有著同樣血統(tǒng)卻便宜40-50%的副牌便成了退而求其次的選擇。無獨有偶，葡萄酒也有副牌酒。
副牌酒又叫二軍酒，指的是一個酒莊使用品質(zhì)達不到正牌酒要求的葡萄所釀制的副產(chǎn)品，用于滿足人們對正牌酒只可遠觀而不能褻玩焉的遺憾。在葡萄酒的世界中，副牌酒和波爾多緊緊聯(lián)系在一起，因為最早吃副牌螃蟹的是波爾多人。
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在1890年，2級酒莊碧尚女爵堡(Chteau Pichon Longueville Comtesse de Lalande)將其1874年份的副牌酒女爵珍藏(La Réserve de la Comtesse)送至莫斯科參展萬國博覽會，開副牌酒先河。隨后，雄獅酒莊(Chteau Léoville-Las Cases)也于1904年推出侯爵園(Clos du Marquis)。在一級酒莊中，瑪歌在1908年推出副牌酒瑪歌紅亭(Pavillon Rouge)，并在100年來一直保持著良好的品質(zhì)。沿襲瑪歌莊一向低調(diào)的風格，年產(chǎn)13萬瓶的瑪歌紅亭的價格也是不溫不火，直到中國副牌浪潮興起才隨波逐流了一把。不僅如此，瑪歌酒莊在1920年還推出了瑪歌白亭(Pavillon Blanc)開了一級莊副牌白葡萄酒的先河，這一白葡萄酒雖然不能標注瑪歌產(chǎn)區(qū)，卻位居波爾多最優(yōu)秀的干白酒之列，而且年產(chǎn)量不到15000瓶，可謂專供識貨之人。波爾多怪咖一級莊拉圖有副牌拉圖堡壘(Les Forts de Latour)和三牌拉圖波亞克(Pauillac de Latour)。其中拉圖堡壘有著自己的葡萄園，拉圖酒莊也沒有把其當做副牌來看待，因此出品的酒款品質(zhì)無疑是5個一級莊副牌中最優(yōu)異的。酒評家們常稱贊其有二級莊水準，而小拉圖也的確一直在以二級莊(2000元左右)的價格進行銷售。
木桐酒莊(Chteau Mouton Rothschild)的副牌則是經(jīng)歷曲折，菲利普男爵(Baron Philippede Rothschild)先是將品質(zhì)差勁的1927年份正牌酒命名為木桐珍寶(Carruades de Mouton)，隨后在1930年正式推出副牌木桐嘉棣(Mouton Cadet)，后又在1993年改叫小木桐(Petit Mouton)并延續(xù)至今。小木桐雖因幾經(jīng)更名被指混淆視聽，卻異常受市場歡迎。英文權威的葡萄酒交易平臺Liv-Ex在2013年7月的數(shù)據(jù)，年產(chǎn)在7-10萬瓶的小木桐是過去3年中最保值的副牌酒，在其他一級莊副牌酒紛紛跌去30%-50%價值的熊市下，小木桐只跌了5%，這與相對較低的產(chǎn)量、穩(wěn)定的品質(zhì)和出廠價「實誠」不無關系。
不知是巧合還是故意，被菲利普男爵(Baron Philippede Rothschild)遺棄的珍寶Carruades之名卻被拉菲撿了去，并培養(yǎng)成了史上最成功的副牌酒：拉菲珍寶(Carruades de Lafite)。拉菲珍寶更多的被稱作小拉菲，這不僅是一款成功的副牌酒，還可以說是一款不可思議的副牌酒。不可思議之處有三：
一、小拉菲在2009-2012年間從900元一路高漲至7000元，貴過木桐和侯伯王等一級酒莊的正牌酒，隨后又令人瞠目結舌的在2012年初的短短3個月里跌去50%。小拉菲的大起大落再次印證了中國買什么，什么就漲價，中國賣什么，什么就跌價的怪相，其中的辛酸只有囤了一堆貨的中國買家能夠體會。
二、不可思議的事是一般的副牌酒產(chǎn)量都是遠小于正牌酒，畢竟有主有次，酒莊自然是希望種更多的優(yōu)勢葡萄釀更多的正牌酒，而中國非小拉菲不飲的強大需求卻一度推高其年產(chǎn)量至20多萬瓶，逼近大拉菲的產(chǎn)量。
三、不可思議是小拉菲的價格「遠走高飛」到消費者連副牌也買不起了，于是便將目光掃向其他一級酒莊的副牌酒。小拉菲得道，副輩同升天，小拉圖，小瑪歌，小木桐，小侯伯王的價格統(tǒng)統(tǒng)翻番，讓前些年的中國葡萄酒市場進入了一個天下為副的怪圈。
如今的波爾多所有的列級酒莊都有自己的副牌酒，頗為泛濫，于是大家都開始思考副牌酒就真的能喝出正牌酒的味道嗎?有人支持，有人反對，雙方各執(zhí)一詞。支持者的理由在于釀造副牌酒的葡萄來自于同一個葡萄園，由同一個栽培團隊照料亦由同一個釀酒師根據(jù)相近的調(diào)配比例釀制而成，那么和正牌相比就算沒有7分也起碼有5分相似。反對者則認為釀造副牌酒的葡萄一般都是年輕的葡萄樹所產(chǎn)(一般在10-15年內(nèi))，而且葡萄園的土壤成分和位置往往也不夠理想(類似粘土太多，靠馬路或者朝向不佳等)，加上熟成過程中使用的新橡木桶比例和時間也不一樣，和正牌比起來幾乎就是完全兩款酒，哪來的相似之處。
從酒莊角度出發(fā)，對待副牌酒也有不同的態(tài)度，有的酒莊幾乎不愿提及自己的副牌酒，紛紛以時裝界里D&G功高蓋了主的慘痛經(jīng)歷為戒，希望在保持酒莊的專一形象的同時也不給副牌酒喧賓奪主的機會。的確，倘若副牌酒都和正牌酒一樣好喝，那么誰還花大價錢去買正牌酒?還有一些酒莊則將副牌酒定位成為獨立酒款，例如雄獅酒莊就稱侯爵園(Clos du Marquis)為有著自己獨立葡萄園，是有自我性格的葡萄酒。另外還有一些酒莊有主有副還不夠，還進一步的勾三搭四的產(chǎn)出了三牌甚至四牌。寶嘉龍酒莊(Chateau Ducru Beaucaillou)就有副牌寶嘉龍十字(La Croix de Beaucaillou)，有自己葡萄園的獨立三牌拉朗寶怡(Chateau Lalande Borie)以及四牌小嘉龍(Petit Caillou)。
不過無論反對還是支持，副牌的價值都是建立在強勢的主品牌之上，小拉菲之觴就說明這一點。中國消費者對于拉菲的狂熱追求才讓小拉菲麻雀變鳳凰，可當正牌酒的地位都岌岌可危、價格開始跳水之時，副牌酒就更是一瀉千里了。正所謂毛之不存，皮將焉附，倘若連正牌都不紅火了，我們還糾結那副牌作甚?
